02 日本海外仙山有幾座(俄羅斯東極之旅：火山塑造堪察加)

說明其湖水相當黏稠——我用望遠鏡細看，確實可以看到湖面存在細微的漣漪，但整個火山湖毫無波光瀲滟，仿佛靜靜地凝固在天地之間，如同化工廠中的冷卻池，又如同一桶乳膠漆……

說對了！這座火山湖確實就類似乳膠漆：根據俄羅斯科學院火山與地震研究所2021年10月發表的一份研究報告，小謝米亞奇克火山自1952年短暫噴發后持續涌出火山熱液，將火山湖變成了一座高溫硫酸池，嘟嘟冒泡，活躍了近20年才慢慢消停下來。進入新世紀以來，這座火山又開始暗潮涌動，湖水再次礦化并逐漸升溫。堪察加半島冬季氣溫可低至零下50度，但這座火山湖卻從不結冰，水溫常年保持在30 40攝氏度；湖水的pH值低于0.5，呈強酸性。曾有一隊地質學家從火山口下至湖邊，乘坐能夠抗酸性腐蝕的橡皮艇劃入湖中取樣勘測——可惜他們忘記了手中的船槳是輕便的鋁合金制品，劃槳時短暫入水，還來不及發生氧化反應，等到他們取完樣準備回去，才發現船槳已經被湖水酸液腐蝕溶化，以至于橡皮艇被困在湖心無法動彈……

正是由于這座火山湖強烈的“酸性體質”，湖中充斥膠體，而且湖水深達140米以上，這些因素導致光線在這桶“乳膠漆”中散射時產生丁達爾效應，便形成了小謝米亞奇克火山湖獨樹一幟的奇特色彩。

小謝米亞奇克火山 （王在田/圖）

十一時許，直升機降落在烏宗火山（Uzon Caldera）。經歷了機上一個小時的強烈抖動，大家終于踩在了實地上，心情為之一振。

不過，說“實地”其實并不確切，因為接下來的徒步全程都在木制棧道上行進，并沒有腳踏實地。

烏宗火山代表了火山演化歷程的第三階段：卡雷姆斯基火山是年輕的錐形火山；小謝米亞奇克火山是頂錐塌陷后的火山臼，而烏宗則是火山完全塌陷后的烈士暮年——它最初形成于距今12萬年以上的更新世中期，經歷了漫長的地質變遷、復雜的噴發過程和反復的塌陷沉積之后，如今已經成為一塊方圓9 12公里的巨大盤狀谷地。奇特的是，如此高齡的火山，至今依然保持活躍。由空中俯瞰，這塊谷地是一片巨大的濕地，由縱橫交錯的池塘、沼澤及其外圍的草原構成。水面上煙霏氤氳，蒸騰而起，那是湖水受到地熱升溫后蒸發而成的霧氣。遠遠望去，此地恍如一座熱氣騰騰的山間野泉，只是體量比溫泉大得多，水溫比溫泉高得多，水質也比溫泉復雜得多——這里的水體中含有65種熱液礦物，其中還包括天下獨此一家的烏云石（九硫化八砷，各類硫化砷均有劇毒）。

烏宗火山 （王在田/圖）

離開直升機停機坪，我們沿著棧道在湖邊轉了一圈，一名衛士背著步槍沿途保衛——整個堪察加半島共有近一萬七千頭棕熊，此時已近10月，它們即將進入冬眠期，此刻正在抓緊進食補充給養，因此需要特別小心。果不其然，沒走多遠我們就發現沼澤泥地上兩行清晰的足印，那是今天上午剛剛留下的，一大一小，想來是母熊帶著幼崽來此覓食，棧道上也時常見到新鮮的棕熊糞便。

泥地里除了熊掌印，還有眾多泥潭在咕嘟咕嘟冒泡，那也屬于火山：泥火山，也就是地下熱液或者蒸汽透過泥潭噴發，形成泥漿，乃是火山噴發原理的具體而微。泥火山一般僅限于泥潭翻滾——俄國人把它稱為“地獄的煎鍋”，但偶然也能見到其堆積而成的錐形小丘，那就確實像一座“山”了。

泥火山 （王在田/圖）

從烏宗出發，我們再次乘坐直升機飛往間歇泉谷（Valley of the Geysers）。這里是世界第二大間歇泉集中地，在約6公里長的河谷中聚集了90眼間歇泉。2007年6月3日，這里發生了大規模山體滑坡，從而阻斷山間溪流，形成了一座堰塞湖。萬幸的是，無論是滑坡所帶來的砂石還是堰塞湖抬高的水位，并沒有淹沒所有的間歇泉，其中最大的間歇泉也得以保存。從谷口眺望，幾十股煙柱從山間噴出，如同魔鬼的煙袋般給這座原本秀麗的山谷平添了濃重的詭異之氣。這些煙柱多為硫磺氣體，使山間彌漫著淡淡的火藥味。棧道邊時常可見泥火山，其內部溫度高達85度，還有各色池塘泛著異彩冒著熱氣，向深秋的山谷釋放著地下蓄積的能量。

此行最為激動人心的時刻自然是在間歇泉前的等待。導游告訴我們，這一處間歇泉的地下蒸汽溫度高達300度，約半小時一個周期。游客們在噴泉旁一邊看著表一邊焦急等待，突然洞中傳來陣陣嘶嘶聲，旋即見水柱射出，高度約有五米，噴出后即化為水汽，一時間白霧滾滾，仿佛工廠煙囪排放蒸汽，整個噴發時間約為四分鐘。

我注意到時值枯水期，堰塞湖水位很低，河床裸露。如果到了豐水期，湖水水位高于泉眼的話，將對間歇泉的周期和噴射期產生影響：那時湖水倒灌入泉，泉底洞穴內的蒸汽需要蓄積更大的氣壓方可噴出，而它噴射的水柱也將更高。以此買粉絲導游，確實如此，導游告訴我如果早一個月來的話，可望看到十米高的水柱，想來真是十分壯觀的景象……

間歇泉谷 （王在田/圖）

從間歇泉谷歸來，我休整了一天，參觀彼得羅巴甫洛夫斯克著名的火山博物館，然后訂了次日的游船，浮槎觀海，游覽阿瓦恰灣（Avacha Bay）。

第四天一大早，我從市區交通樞紐共青團廣場出發，乘坐公共 汽車 一路下坡，來到阿瓦恰灣北岸碼頭。平時我們見到的海灣一般都是弧形的開放式海灣，但阿瓦恰灣與眾不同，它是一個大致呈圓形的封閉型港灣，僅在東南側有一個約2海里寬的開口，通向北太平洋，大洋外側則是一個弧形大灣，叫做阿瓦恰海灣（Avacha Gulf）。這天我要游覽的乃是內側的港灣，因此乘坐一條家用游艇便足以應付相對平緩的風浪。

游船已在碼頭等候，船艙里擺放著早餐：面包卷夾樹莓醬、面包片配煙熏三文魚涂魚籽、豪達奶酪、香腸、黃瓜片，配黑白兩色面包。吃完早餐，游船已經駛出碼頭，乘風破浪向著阿瓦恰灣海口行進。

除了封閉以外，阿瓦恰灣還有一個奇怪的特點，就是沿岸以崖壁為主。封閉型海灣利于船只躲避風浪，本是天然港灣，但如果海岸形態是崖壁的話，就不利于船只停泊了——阿瓦恰灣就是這么個外觀得天獨厚但內里不給人好臉色看的地方，好在滄海桑田，北面的阿瓦恰河注入海灣時用其搬運的泥沙沉積出了一片平地，最后在東北部的丘陵地帶形成了今天的堪察加首府：彼得羅巴甫洛夫斯克（Petropavlovsk-Kamchatskiy，之所以要后綴一個“堪察加”是因為蘇聯的哈薩克斯坦地區還有另一座彼得羅巴甫洛夫斯克城）。

阿瓦恰灣位置圖 （王在田供圖/圖）

說到這座名字冗長的首府，它得名于著名的航海家、探險家白令船長，涉及這座半島與這座城市的由來。話說堪察加半島最早由哥薩克伊凡·堪察基發現——當然，半島上一直都有原住民，這里所說的“發現”是從歐洲殖民者的視角來說——他從阿穆爾河口（亦即我國黑龍江下游）向北沿鄂霍茨克海岸線行進，經科雷馬地區到達堪察加半島西岸，該半島后來即以他命名——那是1659年左右，我國正處于明清易代之際，中原生靈涂炭，對于東北邊陲鞭長莫及；1697年，另一位俄羅斯探險者阿特拉索夫（他就是一名前文提到過的卡雷姆人，具有一半哥薩克血統和一半薩哈人血統）率領120人探險隊從亞歐大陸東端的阿納德爾港出發，沿海岸線到達堪察加半島東岸——那時距離中俄簽訂《尼布楚條約》劃定兩國國界尚不滿十年。

到了1740年，出生于丹麥的俄羅斯船長維圖斯·白令（Vitus Bering）在風平浪靜的阿瓦恰灣建立了一座補給站，為他向北美洲遠征做準備，那一年他59歲。籌備了一年以后，他指揮著他的船隊——兩條船的船隊，一條叫圣彼得號（Svyatoy Pyotr），另一條叫圣保羅號（Svyatoy Pavel）——沿著阿留申群島向阿拉斯加進發，但再也沒有回來。為了紀念他，后人將他發現的歐亞大陸與北美洲之間的海峽命名為白令海峽，將白令海峽與阿留申群島間的海域命名為白令海，又將他指揮的兩條船名組合在一起，就成了“彼得羅巴甫洛夫斯克”。

此時游船已經行駛到出海口附近，船長一邊抽著水煙一邊在艦橋駕駛，我坐在艦艏的平臺上，舒服地吹著海風，看著兩邊不時掠過的海鳥。阿瓦恰灣不僅是人類的避風港，也是野生動物躲避風浪的福地，水下有大群海豹、海豚和鯨魚，海面上則有各類海鳥尋覓食物，其中最多的是紅嘴鷗，它們正在做遷徙前的集中補給，即將成群結隊飛往南方，昆明滇池也將出現它們的身影；而我最愛看的是角海鸚，它們雖然傲氣十足地凌空飛翔，比普通海鳥高冷得多，但鮮紅色的喙卻讓人一望可辨。

三兄弟巖 （王在田/圖）

前頭到了三兄弟巖，這標志著游船已經抵達阿瓦恰灣出海口。它們是一字排開的三塊巨巖，突兀地豎立在海灣狹窄的出入口中間。游船在巖石前停了下來，按照當地風俗，船只經過三兄弟巖，船上乘客都要向它投擲硬幣以祈福。此時船長抱歉地告訴我，他收到通知，出海口被俄軍臨時關閉，因此他將無法送我去外海探訪滿坑滿谷的海豹島。作為補償，中午他準備穿上潛水服下海給我撈點海膽，就著今天剛捕獲的帝王蟹腿，再燉一鍋三文魚湯，在棲息著海雕的崖壁下陪我吃一頓“平常寡淡”的海上便餐。

我并非老饕，午餐簡單吃一點就好，心里卻彌漫著一層淡淡的惆悵：行前我就做過心理建設，知道阿瓦恰灣是俄軍太平洋艦隊的重要基地，隔三岔五就會封鎖海口，因此早就做好了無法完成全部行程的準備，但事到臨頭，對于不能通過三兄弟巖進入北太平洋難免心存遺憾。很多年來，我一直期待從北太平洋遠眺阿瓦恰灣，那是1854年英法聯合艦隊的視角——當時正值克里米亞戰爭，英法兩國與奧斯曼土耳其聯手，圍困并奪取沙俄控制的克里木半島。作為此戰的域外后手，英法聯軍向遠東出兵，由南向北縱貫太平洋西岸抵達堪察加半島，試圖奪取彼得羅巴甫洛夫斯克從而切斷沙俄對其遠東領土的控制。結果阿瓦恰灣的封閉地勢拯救了俄軍：由于海口狹窄，英法聯軍不敢進入海灣，而阿瓦恰灣又被群山環抱，從外海無法準確炮擊海灣內的城市。最終英法海軍在海上晾了11天，并未取得戰果就打道回府——相形之下，四年后的英法聯軍大搖大擺進入渤海灣，攻擊大沽口炮臺，相當輕松地攻占南北炮臺，自此長驅直入，脅迫清廷簽署《天津條約》。

經此一戰，俄國認識到了阿瓦恰灣的重要戰略價值，開始建設其太平洋海軍基地，這個工程直到蘇聯時代才宣告完成。

坐著游船橫渡阿瓦恰灣，與看火山又有什么關系呢？高聳的崖壁和近乎封閉的海灣，難道不能讓您聯想到某些火山口的特征嗎？其實整個阿瓦恰灣就是火山口崩塌后形成的產物，后來海面上漲，海浪侵蝕，將火山臼南部沖開了一個缺口，海水由此灌入，這里便由一座晚期的火山臼變成了一座海灣。

至于出海口那三座巨巖，它們正是坍塌的缺口中巍然屹立的三座孤峰。

科里亞克火山腳下的野餐 （王在田/圖）

離開堪察加半島的前一天，我在夕陽下攀登駱駝山——那是兩座巍峨的錐形火山之間的山峰，因其形似駱駝而得名。穿過兩岸堆著無數敖包的季節性河床，走過鋪著礫石的冰舌，再深一腳更深一腳地在火山灰中艱難跋涉，終于登臨海拔1230米的駱駝頭頂。此時斜陽西垂，我的東側是海拔2751米的阿瓦恰火山，因阿瓦恰灣而得名；西側是海拔3456米的科里亞克火山，因原住民科里亞克人而得名；向南遠眺是寧靜的阿瓦恰灣，在夕陽下泛著金色的波瀾；向北遙望是連綿的東部山脈，一座座火山連成一線，共同支撐起堪察加這座火山博物館的千姿百態。

王在田

歷史中有很多皇帝給些名山封禪的歷史,我想知道何為封禪?封禪的起源和給那些名山封禪意味著什么?歷史上有

秦始皇贏政于公于前246年立為秦王后，重用李斯，滅六國、成一統，于公元前221前創立了中國歷史上第一個統一的中央集權的國家，自立始皇帝，并進行了一系列重大的改革，取消分封，推行郡縣制，統一法律、度量衡、貨幣和文字，修馳道，真可謂是千古功業

始皇所作，

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