03 網紅打卡燈箱效果圖(巴爾干經典旅游景點介紹 巴爾干地區在哪里)

，建國時間短，但卻擁有高聳的山脈，峽灣般的海灘， 歷史 悠久且保存完好的中世紀城鎮， 旅游 資源十分豐富，其中有4處是世界遺產。

科托爾（Kotor）是黑山共和國的一個海濱城市，位于亞得里亞海最南端的海灣科托爾灣邊，四周群山環抱，美麗的海濱、連綿的山脈、古老的舊城、綿延的城墻，使科托爾成為一座 歷史 悠久的港口城市，黑山著名的 旅游 勝地，科托爾港自然與 歷史 文化區1979年被錄入世界文化遺產名錄。2015年5月22日早餐后，我們從斯庫臺出發，沿著亞得里亞海濱前行。

中午近13點，我們抵達科托爾，來到古城門前。古城最大的城門是海之門，城門面向科托爾海灣。建于500年前，門楣原是飛獅雕塑，后改成雙頭鷹，現在則是前南斯拉夫時代的城徽。在城墻拐角處有飛獅的浮雕，飛獅是威尼斯共和國的標志。城徽下方長條石上刻著鐵托的語錄：“不要拿走我們的東西，我們不會拿走你們的”；石匾刻著1944年11月21日的字樣，這是鐵托領導的軍隊進城的日子。城門內壁上有圣特勒弗和圣伯納德簇擁著的圣母子浮雕。

走出城門，迎面看到建于16世紀的鐘樓，鐘樓是科托爾地標性的建筑，始建于1602年，1979年地震后再次重建。

鐘樓前的廣場為武器廣場，因 歷史 上這里有個軍械庫，正中右側紅頂三層樓即是；左側帶陽臺的兩層樓雖不起眼，但卻是威尼斯時代最高行政長官的官邸，稱公爵宮，后面為劇場。廣場上有不少餐廳、咖啡館。

巴爾干半島游記之二：薩格勒布

從澤蒙鎮出發到薩格勒布有將近400公里的路程。為了接見總統，動身時已近中午。

克羅地亞的入境政策比塞爾維亞嚴格得多，邊檢也蠻認真的樣子，頗耽誤了一點時間，趕到預訂的民宿已經下午四點多了。

一路舟車勞頓，晚餐本打算在住處隨便湊合一下。意外發現民宿樓下的EL TORO餐吧即是一家頗有名氣的食肆，稍事修整之后便來嘗嘗克羅地亞美食。

餐廳門外的擺設頗有古風，內飾卻很現代。次日游覽之后，發現古今混搭恰如這座城市的風格。

當然，對于饑腸轆轆的我們，重點是食物。

雖然薩格勒布并不靠海，但作為巴爾干半島海岸線最長的國家，海鮮顯然是更為流行的食物。菜品賣相味道俱佳，再配上一杯雞尾酒，不亦快哉。

薩格勒布的游覽區集中在舊城，我們從圣母升天大教堂開始。

這幢哥特式建筑極盡宏偉華麗，近千年的歷史中雖幾經戰爭、地震損毀，都一次次被重修，至今仍是這座城市無可爭議的地標。

我很喜歡教堂外斑駁的石墻上那個停擺的時鐘：據說它原本在教堂頂端的鐘樓里，1880年薩格勒布大地震后被從瓦礫堆中挖掘出來安裝到現在的位置。大鐘顯示的時間凝固在地震發生的那一刻——七點零三分。

教堂內部陳列了許多圣徒雕像，最特別的是教皇保羅二世封圣的斯特皮納茨大主教(Alojzije Stepinac)靈柩，他的遺骸被裝在等身瓷像中，安放在一座水晶棺中。

參觀的時候，剛剛拍了一張花窗的照片就發現有位女士在制止大家拍照，于是便入鄉隨俗了。

圣母升天大教堂的對面便是熱鬧非凡的多拉茨市場，幾步路的距離仿佛從神界回到了人間。

市場里以賣瓜果蔬菜為主，也有一些賣花和旅游紀念品的。檔主們顯然見慣了游客，在多種語言中切換自如，甚至會偶爾飆出一句中文。

穿過多拉茨市場拾階而下，很快來到耶拉契奇總督廣場，這里是薩格勒布真正的市中心。

耶拉契奇總督的雕像占據著廣場正中的位置，他是19世紀率領克羅地亞脫離奧匈帝國的民族英雄。

廣場的西側是上山的纜車站。纜車運行距離很短，幾乎是剛上車就下來了。買票時沒搞清楚地理環境，買了雙程票，上去之后才發現游覽路線是從另一側步行下山，白白浪費了一程車票。

上到山頂首先見到的是這個碉堡般的建筑，不知道開平碉樓的設計靈感是不是來源于此。聽旁邊一位帶團的香港導游講，90年代克羅地亞戰爭時，克軍的前敵指揮所便設在這里。

從這里可以俯瞰整個下城區，摩登與古老的建筑摻雜在一起，顯得有些凌亂。

“碉樓”后面的道路直通圣馬可教堂，路邊的燈柱和家居都以鮮花點綴，詩意的感覺。

這條街上有個很有名的景點：失戀博物館。我不想窺探他人的戀情，只在門口張望了一下。

圣馬可教堂的童話風格的花屋頂是一大特色，兩個徽章左邊的據說是古克羅地亞三地徽章的組合，右邊的是薩格勒布市徽。

發現教堂門前總是聚集著駐足仰望的游客，才讓我注意到門廊上方的十五位圣徒雕像。細看之下雕刻手工確實相當精致，據說是十四世紀的作品。

教堂內的花窗用色極其鮮艷，為莊嚴的氣氛注入一片溫暖。

從圣馬可教堂下山的步道有個恐怖的名字——血街，名稱的來源有多種說法，主流的解釋是納粹在此屠城。

如今的血街一派祥和，兩旁玲瑯滿目的是咖啡館、酒吧和旅游紀念品商店。

血街盡頭的石門是薩格勒布僅存的中世紀城門，門樓中緊閉的鐵門里供奉的據說是這座城市的守護神。

從石門出來，很快回到熱鬧的下城區。多拉茨市場下面的著名食街特卡爾西切娃街（Tkal_i_eva ulica）居然一位難求。好不容易找到一家清靜一點的餐廳坐下，酷熱難當加上價格不菲，草草點了些看上去比較清淡的食物，餐食分量很小但味道有點驚艷。出門的時候才發現這家名叫Agava的餐廳是一家米其林一星店。

烈日下步行大半天確實有點辛苦，當晚的宿處還在150公里山路之外，我們決定驅車瀏覽一下市容之后便告別這座城市。下一站是普利特維采湖國家公園。

【旅行貼士】薩格勒布老城區很難找到停車位，而且停車費都是用電話卡支付的；沒有當地電話卡停車非常不便。相反，公共交通倒是相當方便，街邊兼營香煙飲料的報亭都有各式公交卡出售。

巴爾干山系最高處位于什么位置？

巴爾干山脈 Balkan Mountains，保加利亞語作Stara Planina，拉丁語作Haemus。保語稱"老山山脈"。巴爾干半島的主要山脈，為阿爾卑斯-喀爾巴阡山脈的延伸。西起南斯拉夫邊境的蒂莫克河，橫貫保加利亞中部，東抵黑海，綿延555公里，平均寬50公里。

巴爾干山脈 Balkan Mountains，保加利亞語作Stara Planina，拉丁語作Haemus。保語稱"老山山脈"。主脈為河谷深切，形成伊斯克爾河隘口和卡姆奇亞河隘口。有著名的希普卡峽谷。山脈分西、中、東三段，中段較高。主峰博泰夫，海拔2，376米。北坡較平坦，氣溫低，較濕潤，多森林;南坡日照長，干燥，森林少。水力資源豐富。礦藏有煤、石墨、鉛、鋅、鐵等。多巖洞、溫泉和礦泉。是旅游和療養勝地。

發源于南斯拉夫邊境的蒂莫克河，一直延伸至黑海之濱，綿延555公里，平均高度約700余米，總面積約為1.2 萬平方公里。它橫貫保加 利亞全境，是多瑙河和愛琴海及馬爾馬拉海的分水嶺，被稱為是巴爾干半島的"脊梁"。巴爾干半島和保加利亞的主要山脈，以塞爾維亞邊界附近的蒂莫克谷(Timok Valley)向東延伸約530公里(330哩)，形成幾座山嘴，升高至博泰夫峰為2,376公尺(7,795_)，在黑海埃米內角(Cape Emine)突然中止。

為多瑙河和馬里乍(Maritsa)河主要分水嶺，橫貫山區的約有20處山口(著名的有希普卡〔Shipka〕山口)，數條鐵路線和伊斯克爾河(Iskur River)。礦產有煤、石墨和金屬礦。有溫泉和礦泉。高處有草地，低坡多針葉和落葉森林。山城如大特爾諾沃(Veliko Turnovo)為早期的保加利亞民族主義運動(19世紀)中心。

除了冬天被厚厚的白雪覆蓋外，是一座容易攀登的高山。巴爾干山脈是多瑙河河谷的大陸性氣候和山脈以南的過渡性大陸性氣候的氣候屏障。山區雨量逾1,000公厘(40_)。冬季漫長而寒冷，谷地和盆地適於發展農業，旅游業略有發展。

西段從貝洛格拉奇查隘口到茲拉蒂查隘口長約200公里。這段山脈曲折蜿蜒，西北-東南走向，西段較窄較低、東面較寬且高，最高峰2000 余米。中段從茲拉蒂查隘口到弗拉特尼克隘口，全長185 公里。這段山脈較為完整，巴爾干山脈的最高峰"博特史"，就在這里。此峰高2376米，十分巍峨壯麗。

東段包括弗拉特尼克隘口到黑海這一部分山脈，長約155公里。這段山脈地勢較緩，山幅漸寬。巴爾干山脈南北兩面，氣候差異較大。北坡較平坦，氣溫低，較濕潤;南坡日照長，干燥，森林面積少，山中多巖洞，遍布溫泉和礦泉，是旅游圣地。

巴爾干半島之旅：“歐洲九寨溝”、地盤劃分線以及鐵托的名言

巴爾干半島既是一個地理名詞，也是一個 歷史 名詞；從不同的角度理解，其包括國家的范圍會有一點點不同。

大部分人對巴爾干半島的第一反應是前南斯拉夫，或者南斯拉夫解體后的國家——塞爾維亞、波黑、克羅地亞、斯洛文尼亞、黑山、北馬其頓（不加一個“北”，希臘不答應）、科索沃（塞、中、俄尚未承認其獨立主權）。

地理角度，巴爾干半島是指位于亞得里亞海和黑海之間的陸地，北部以多瑙河、薩瓦河為界；所以對地理有概念的人，一定會加上希臘、阿爾巴尼亞、保加利亞。

政治意義上，一般還會加上羅馬尼亞；但從地理角度，羅馬尼亞是不算在內的。

特別較真的人還會再給加上土耳其——雖然土耳其只有3%的領土位于巴爾干半島。

以上不是本文的點。

巴爾干號稱“歐洲的火藥桶”，絕對名不虛傳。

據說從古羅馬帝國開始，居住在此的人每一代都經歷過至少一次戰爭；歐洲大地上曾經出現過的所有帝國和強權政治都曾在這里一決雌雄。

有興趣的去查查巴爾干半島的 歷史 、一戰導火索、前南解體時的多個戰爭等等，可以總結出N多火藥桶的得分項和加分項。

這也不是本文的點。

本文的點是旅行頻道——巴爾干半島，現在已變身歐洲 旅游 的最佳去處之一！

順便說一下：當老非向朋友推薦巴爾干之行時，有時會看到對方扔出一張展示 歷史 功底的問號臉：巴爾干半島啊！歐洲的火藥桶啊！打仗啊！能去嗎？安全嗎？

都打完了好嗎！呃......好吧暫時打完了。

火藥桶也不是初一十五天天放爆仗。

人家現在也是各自卯足了勁發展經濟好嗎！

另外，你得多點背，火藥桶才會單單等著你去掃的時候爆。

一句話：巴爾干半島目前很安全，旅行起來很舒適，并且花費還挺知道心疼人的。

好了，現在進入旅行頻道！

各位別看錯了哈——這一組排名是分先后的：阿爾巴尼亞、科索沃、馬其頓、黑山、斯洛文尼亞、波黑、克羅地亞、保加利亞；算是老非推薦的順序，排名越靠后的越值得一游。

剩下3個壓軸的—— 旅游 業越來越火爆的塞爾維亞、從行走角度被嚴重低估的羅馬尼亞、爆款到路人皆知的希臘，是你最該去看看的巴爾干國家。

這11個國家，老非我分3次全部走過了，根據自己的旅行見聞，給感興趣的朋友們做一個簡單的分享。

阿爾巴尼亞首都地拉那，基本上看看城中心的大廣場，就交代了一多半。

對了，國家博物館正立面前面的這組雕塑，值得好好看一看——這組圖案是用各種顏色的石材拼出來的，創作+材料+人力，很貴啊！

變天之后，阿爾巴尼亞人民以“勞民傷財、畫風不對”為由，一開始打算給它來個挫骨揚灰。

冷靜下來之后一想：勞民傷財同時也意味著價值不菲！這個，勞也勞了，傷也傷了，拆掉也是很肉

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