04 城市網紅打卡設計效果圖(餐飲店裝修怎樣設計好)

還有基礎的公共服務配套設施，我們稱之為“城市家具”。

最后，我們發現，幾乎所有常見的各種文旅場景，有這五類就夠了，他們相互之間搭配可以完成一個豐富的，多樣化的場景，足夠覆蓋消費者對景觀體驗和功能配套的要求。

而按照文旅的核心需求，我們能夠做好住宿+夜游+餐飲+游樂，就已經能夠滿足大部分景區的“剛需”。

之前有媒體報道街景，說是我們是一家有“造景能力”的公司，本質上，是我們在這幾大產品類別上做到了極致效率。

圖 | 街景夢工廠定制的“愛上義烏的夜”餐車公園，近日吸引了熱播綜藝節目《哈哈哈哈哈》，攜黃渤、鄧超、陳赫、鹿晗等明星前來取景

愿意到文旅和商業地產客戶那里，承擔“一號位”的責任

事實上，在服務文旅客戶的過程當中，我們在做市場的過程當中，還發現一個問題：以前我們的客戶直接買我們的產品回去自己用，但是買了以后，通常客戶對這個場景營造不是特別專業，效果顯現不出來，花了錢沒做出好效果。

怎么辦？

為此，我們2019年成立了街景自己的設計規劃院，在杭州公司與濰坊總部兩地聯動。

從設計規劃入手，業態規劃、客流動線開始分析，做整體規劃，然后再做產品研發和生產制造，形成完全一站式場景服務。

也就是說，我們從一家制造工廠，直接深入到文旅行業的地氣中，真正地幫助我們的客戶解決問題。

我們越來越往前端走，某種意義上，在景區、城市景點用戶那里，我們承擔起了一號位的責任，我們相信只有和文旅產業客戶粘結在一起，真正幫他們解決問題，我們的用戶價值才會更大，生命力才會更強。

圖 | 街景夢工廠已經連續四年為河南5A景區云臺山舉辦電音節，撬動30余萬客流，打造出獨屬于景區的IP

街景式空間綜合體：文旅產業的超級氛圍組和“移動式商業地產”

今天這個世界變化太快，隨著各種商業要素的重新組合，很多行業的邊界相互融合，協同創新層出不窮。

比如，近來流行的沉浸式商旅文綜合體，就是一種復合型的創意旅游產品，下游產業所涵蓋的IP、商業地產、文旅景區三方，他們都可以用不同的模式與其進行結合。

磚瓦樓房搭建出來的叫綜合體，我們雖然是一個工廠，但我們的空間產品組合在一起同樣也是一個綜合體，而且可移動的特點使得我們靈活便捷、造價低、落地快。

并且，如果從商業地產的角度來看，街景空間形成的綜合體，也是一種地產，姑且把它叫做：移動式商業地產。

這種移動文旅方式，或是移動商業方式的優點，有以下幾方面：

一個是成本低，相比于在現場做一些傳統搭建，有些可能能夠在造價上節省70%-80%。

另外它功能多，對我們做項目，尤其做文旅沉浸式體驗好處非常明顯。街景的產品在“食住行游購娛”的功能配套上是非常齊全的，既可以作為復合型創意旅游產品的一部分，快速地整合進項目中，也可以通過全面規劃，打造一個自帶IP屬性的“街景小鎮”。

具體到項目上，商旅文、農旅文，還有度假村、營地、康養等等，都可以按功能和景觀需求做定制。

還有它變化靈活，可移動點位的產品形式，對于傳統景區比較關注的環保和引流的問題，或是城市文旅地產比較關注的夜間消費問題，都能夠覆蓋。

如果轉換成商業的角度，上面這些特點同樣適用，尤其做地產，還可以規避土地政策，可移動點位，不存在容積率問題，最后還能在有限商業空間里挖掘閑置空間。

街景用移動空間的方式開創新的美好商業，我們希望它是有生命力的，能夠為社會創造價值。

圖 | 街景夢工廠為淮安白馬湖生態旅游度假區定制的“集裝箱迷宮”，是融合了探索點、打卡點、觀景點和經營點位的趣味空間

打卡點、探索點、體驗點……最終都是時間的生意

近年來，網紅和流量成為文旅產業的一個大話題，比如大家都看到丁真為他的家鄉帶去的流量。我們思考的是，怎么樣做有消費導向的“網紅”，怎么樣形成有消費品質的流量；而線下商業呢？我們發現城市里寸土寸金的地方會越來越寸土寸金，而在運營上欠缺創新和量級思維的商業體會更被邊緣化。

競爭白熱化的下一步會是什么？

可能未來商業地產不是以平方計算，而是以點位計算。

圖 | 街景夢工廠的特色住宿產品，近來已成文旅景區的“另類目的地”

從運營的角度，像街景這種小的移動商業點位，特別適合小而美的文創產品、特色小吃，運營好的話，租金其實并不比固定商鋪低。

最重要是它效率高，簡單說，就是快。我們工廠化流水線作業，一條風情街、商業街可能幾百米，甚至更長，設置十個打卡點，工廠化制造一般在一個月之內，快的話20天就能完成，最快還有十幾天的。

時間就是效率，效率就是價值。一個是市場價值，快速搶這個時間；再一個資金，一般一個項目占用資金上千萬，甚至有大項目上億，每爭奪出一個月，半個月，一周時間都是非常高的價值。

甚至你在我們的淘寶店都可以買條街。

你前端下單，像在漢堡店點各種主題套餐，然后，我們后端模塊化智能化生產，我們的制造基地，就是我們服務于文旅客戶和商業地產客房的中央廚房。

所有空間的生意，最終都是時間的生意。

我們認為我們是生長在今天的文旅客戶和商業地產客戶實際需求中的，當和各位文旅產業的、商業地產的領袖們攜手創新的過程中，我們一定可以打開關于中國文旅消費空間、商業空間新的想象力。

巴爾干經典旅游景點介紹 巴爾干地區在哪里

科托爾古城（上）——巴爾干游記（33）

黑山共和國位于巴爾干半島西南部、亞得里亞海東岸的一個多山國家，東北部與塞爾維亞毗連，東部為科索沃，東南部與阿爾巴尼亞接壤， 西北部與波黑及克羅地亞交界，西南部瀕臨亞得里亞海。2006年6月獨立，面積1.38萬平方公里，人口62.2萬。盡管它地域面積小，建國時間短，但卻擁有高聳的山脈，峽灣般的海灘， 歷史 悠久且保存完好的中世紀城鎮， 旅游 資源十分豐富，其中有4處是世界遺產。

科托爾（Kotor）是黑山共和國的一個海濱城市，位于亞得里亞海最南端的海灣科托爾灣邊，四周群山環抱，美麗的海濱、連綿的山脈、古老的舊城、綿延的城墻，使科托爾成為一座 歷史 悠久的港口城市，黑山著名的 旅游 勝地，科托爾港自然與 歷史 文化區1979年被錄入世界文化遺產名錄。2015年5月22日早餐后，我們從斯庫臺出發，沿著亞得里亞海濱前行。

中午近13點，我們抵達科托爾，來到古城門前。古城最大的城門是海之門，城門面向科托爾海灣。建于500年前，門楣原是飛獅雕塑，后改成雙頭鷹，現在則是前南斯拉夫時代的城徽。在城墻拐角處有飛獅的浮雕，飛獅是威尼斯共和國的標志。城徽下方長條石上刻著鐵托的語錄：“不要拿走我們的東西，我們不會拿走你們的”；石匾刻著1944年11月21日的字樣，這是鐵托領導的軍隊進城的日子。城門內壁上有圣特勒弗和圣伯納德簇擁著的圣母子浮雕。

走出城門，迎面看到建于16世紀的鐘樓，鐘樓是科托爾地標性的建筑，始建于1602年，1979年地震后再次重建。

鐘樓前的廣場為武器廣場，因 歷史 上這里有個軍械庫，正中右側紅頂三層樓即是；左側帶陽臺的兩層樓雖不起眼，但卻是威尼斯時代最高行政長官的官邸，稱公爵宮，后面為劇場。廣場上有不少餐廳、咖啡館。

巴爾干半島游記之二：薩格勒布

從澤蒙鎮出發到薩格勒布有將近400公里的路程。為了接見總統，動身時已近中午。

克羅地亞的入境政策比塞爾維亞嚴格得多，邊檢也蠻認真的樣子，頗耽誤了一點時間，趕到預訂的民宿已經下午四點多了。

一路舟車勞頓，晚餐本打算在住處隨便湊合一下。意外發現民宿樓下的EL TORO餐吧即是一家頗有名氣的食肆，稍事修整之后便來嘗嘗克羅地亞美食。

餐廳門外的擺設頗有古風，內飾卻很現代。次日游覽之后，發現古今混搭恰如這座城市的風格。

當然，對于饑腸轆轆的我們，重點是食物。

雖然薩格勒布并不靠海，但作為巴爾干半島海岸線最長的國家，海鮮顯然是更為流行的食物。菜品賣相味道俱佳，再配上一杯雞尾酒，不亦快哉。

薩格勒布的游覽區集中在舊城，我們從圣母升天大教堂開始。

這幢哥特式建筑極盡宏偉華麗，近千年的歷史中雖幾經戰爭、地震損毀，都一次次被重修，至今仍是這座城市無可爭議的地標。

我很喜歡教堂外斑駁的石墻上那個停擺的時鐘：據說它原本在教堂頂端的鐘樓里，1880年薩格勒布大地震后被從瓦礫堆中挖掘出來安裝到現在的位置。大鐘顯示的時間凝固在地震發生的那一刻——七點零三分。

教堂內部陳列了許多圣徒雕像，最特別的是教皇保羅二世封圣的斯特皮納茨大主教(Alojzije Stepinac)靈柩，他的遺骸被裝在等身瓷像中，安放在一座水晶棺中。

參觀的時候，剛剛拍了一張花窗的照片就發現有位女士在制止大家拍照，于是便入鄉隨俗了。

圣母升天大教堂的對面便是熱鬧非凡的多拉茨市場，幾步路的距離仿佛從神界回到了人間。

市場里以賣瓜果蔬菜為主，也有一些賣花和旅游紀念品的。檔主們顯然見慣了游客，在多種語言中切換自如，甚至會偶爾飆出一句中文。

穿過多拉茨市場拾階而下，很快來到耶拉契奇總督廣場，這里是薩格勒布真正的市中心。

耶拉契奇總督的雕像占據著廣場正中的位置，他是19世紀率領克羅地亞脫離奧匈帝國的民族英雄。

廣場的西側是上山的纜車站。纜車運行距離很短，幾乎是剛上車就下來了。買票時沒搞清楚地理環境，買了雙程票，上去之后才發現游覽路線是從另一側步行下山，白白浪費了一程車票。

上到山頂首先見到的是這個碉堡般的建筑，不知道開平碉樓的設計靈感是不是來源于此。聽旁邊一位帶團的香港導游講，90年代克羅地亞戰爭時，克軍的前敵指揮所便設在這里。

從這里可以俯瞰整個下城區，摩登與古老的建筑摻雜在一起，顯得有些凌亂。

“碉樓”后面的道路直通圣馬可教堂，路邊的燈柱和家居都以鮮花點綴，詩意的感覺。

這條街上有個很有名的景點：失戀博物館。我不想窺探他人的戀情，只在門口張望了一下。

圣馬可教堂的童話風格的花屋頂是一大特色，兩個徽章左邊的據說是古克羅地亞三地徽章的組合，右邊的是薩格勒布市徽。

發現教堂門前總是聚集著駐足仰望的游客，才讓我注意到門廊上方的十五位圣徒雕像。細看之下雕刻手工確實相當精致，據說是十四世紀的作品。

教堂內的花窗用色極其鮮艷，為莊嚴的氣氛注入一片溫暖。

從圣馬可教堂下山的步道有個恐怖的名字——血街，名稱的來源有多種說法，主流的解釋是納粹在此屠城。

如今的血街一派祥和，兩旁玲瑯滿目的是咖啡館、酒吧和旅游紀念品商店。

血街盡頭的石門是薩格勒布僅存的中世紀城門，門樓中緊閉的鐵門里供奉的據說是這座城市的守護神。

從石門出來，很快回到熱鬧的下城區。多拉茨市場下面的著名食街特卡爾西切娃街（Tkal_i_eva ulica）居然一位難求。好不容易找到一家清靜一點的餐廳坐下，酷熱難當加上價格不菲，草草點了些看上去比較清淡的食物，餐食分量很小但味道有點驚艷。出門的時候才發現這家名叫Agava的餐廳是一家米其林一星店。

烈日下步行大半天確實有點辛苦，當晚的宿處還在150公里山路之外，我們決定驅車瀏覽一下市容之后便告別這座城市。下一站是普利特維采湖國家公園。

【旅行貼士】薩格勒布老城區很難找到停

很赞哦!（6）