04 大連時代服裝貿易公司(中國近代服裝史)

2002年，我國申請納米國際專利已經占到納米國際專利申請總量的12%，排名世界第三。我國在國際納米界已經具備了一定的競爭力。基于此，吳良好帶領金威集團以科技創新促進企業發展，把企業做大做強，創造一個新的高科技的新型服裝品牌。吳良好說，“金威世家能發展到現在這樣充滿希望的局面，最重要的是我們經過長期探索后達成了一個共同認識：在當今市場里搏擊，打造持續競爭力才是長久保持領先的關鍵，而金威世家始終堅持圍繞品牌打造自己的核心競爭力，金威世家將圍繞‘納米服裝’的概念構建整個金威世家的品牌競爭力。”2003年，金威世家率先在市場上推出納米系列服裝。

2004年7月，金威集團與國家大劇院簽訂工程合約，為國家大劇院幕場玻璃進行技術加工。吳良好還表示，除上述項目外，中科納米與其他公司洽商合作，如與服裝企業商討納米服裝的合作、與卷煙集團研究納米煙嘴產品，以助降低尼古丁含量。吳良好對納米業務發展有信心，相信該業務增長會很理想，占盈利比重將會超過服裝業務。

“做百年民族企業，樹百年民族品牌”

近年來隨著企業的發展，金威集團一次次站到了領獎臺上，但吳良好看來，那種將馳名商標的認定作為廣告宣傳，將馳名商標作為一種榮譽稱號，成為推銷產品和服務的工具的做法，是與馳名商標的宗旨根本相悖的。雖然金威世家獲得了馳名商標稱號，但他們深知這一榮譽來之不易，他們更對這一榮譽的獲得備感珍惜，金威將更加積極進取，以誠為本，一如既往地腳踏實地，努力工作，狠抓產品質量和技術創新，通過質量過硬的產品和優質的服務，不斷打造自己的品牌，不斷樹立在廣大消費者心目中的良好形象和信譽，力爭“做百年民族企業，樹百年民族品牌”。

面對新的形勢和機遇，吳良好2006年的品牌戰略又有新的思路和創新，決心做大做強金威主品牌；力推品牌工業化，冷靜看待虛擬化；全面提倡管理人性化，不滿足生搬硬套的管理模式；經過縝密的思考，提出了2006年“逐省爆破區域為王”的品牌差異化戰略。2006年，集團全體員工和經銷系統將扎實完成金威品牌獨特的實力規劃思路，將在產品開發、終端形象、品牌文化系統上深度打造。

金威世家在產品開發上一貫秉承“時尚、簡單、大氣”的風格，力求完美，因為最終在市場上說話的不是其他而是產品。正是基于這樣的認識，金威世家除高薪聘請資深設計師擔任開發人員外，在產品生產上，金威世家將繼續實行虛擬經營和原產地相結合的方式組織生產。除了納米面料，還將選購高檔的進口面料，在國內選擇一批有實力的加工企業進行生產。同時，從2006年春夏季開始，金威世家將推行國際領先的“形象設計賣場”的新構想，讓金威成為成功男人的形象顧問，讓賣場成為傳遞著裝知識、提升著裝品位的設計室，從而構成金威世家賣場獨特的核心競爭力。

當然，人們在消費品牌的同時，也在消費著文化，一個企業只有形成品牌文化才會獲得穩定的附加價值；品牌文化最核心的兩大內容應該是品牌性格和消費文化。一個品牌如果沒有建立自己的性格和消費文化就無法形成堅固的競爭壁壘。吳良好一直認為，經營品牌的過程，也是一個文化滲透的過程，品牌蘊含的文化只有與消費者所屬的文化相適應、相一致，才能得到消費者對品牌的認同，才能引起消費者與品牌的共鳴，消費者接受了文化，也就接納了品牌。因此，基于這些認識，2006年，金威世家將根據新的形勢，再度整合金威世家品牌文化的中樞部分，包括品牌定位、品牌釋義、品牌性格、消費文化、品牌訴求、品牌核心價值、核心廣告語等，從而清晰地定位品牌個性特征及消費人群，確立產品開發風格及企業的價值取向。

吳良好堅信：面對未來，要讓“金威世家”與“GOOD FELLOW”成為中國男裝領域第一品牌及世界男裝領域著名品牌。我們也有理由堅信，在競爭日趨激烈的品牌化、國際化的男裝領域，金威世家的每一步都將給男裝領域帶來巨大的沖擊和欣喜。吳良好的服裝帝國夢將在更廣闊的國際服裝舞臺上展開。

中國近代服裝史

服裝文化與時尚交流

我國素有"衣冠王國"之稱，服裝文化歷史源遠流長。然而近百年的服裝發展卻是起起落落，幾度交流，幾度時尚。有史以來，服裝的變遷主要靠兩種動力推進，一是更朝換代，二是時尚交流。翻開我國的服裝發展史，尤如閱讀一部中華民族文化史，社會文化、藝術思潮及審美觀念的變革均通過服裝而展現出來。自辛亥革命廢除了封建制度，延續幾千年的衣冠體制和服飾典章也被棄之不用了，我國服裝由以往的宮廷和民間兩條發展脈絡變為以民間時尚交流為主的發展階段。

服裝的發展告訴我們：服裝的時尚交流是多角度和全方位的，既有本土文化之間的，又有中、外文化之間的；既是橫向的，也是縱向的。本世紀真正意義上的服裝文化的時尚交流可以說是從20年代開始的，其動因主要有兩方面，其一是大批國外留學生在回國的同時，將海外的著裝觀念和穿著方式帶進來，使一部分進步人士脫去長袍馬褂而穿起了西式洋裝；其二是受來自美國好來塢電影文化和海派服裝的影響，以上海為主的大都市女性紛紛打扮成一副"摩登女郎"的模樣，追求地道的海派西洋風格，又窄又長的裙子，佩戴橢圓形眼鏡、手表、皮包和陽傘，這種打扮在上海灘極為盛行，時髦女性爭相效仿。同時，旗袍也倍受女性的青睞，這時的旗袍也一改傳統的式樣，其造型為收腰線、長下擺，顯露身體曲線，開衩提高并鑲飾花邊，領型前低后高。特別是穿在一些女影星和社會名流身上，更顯出嬌柔典雅的風范，隨即成為老少皆宜的新女性的代表性服裝。再后來的旗袍相繼出現連袖式、對開襟、琵琶襟等形式，根據季節和不同的要求，又有單、夾、襖之分，袖子也有長、中、短、松、緊之別。由此可見，服裝的發展是建立在時尚文化之上的，時代的更替，文化藝術的拓展，人們知識和情感的深化，其審美需求不斷的向服裝提出新的要求，因此，服裝的造型不斷的翻新，以再現時尚文化的新面貌。同樣的服裝造型，每個時期都會賦予它新的元素和不同的內涵。

衣食住行乃國際民生之必須，時尚交流乃服裝之必須。這一時期，身為大元帥的孫中山先生對民生極為重視，將"民生主義"當做其三民主義思想的核心，他甚至親自參與了服裝的改革。第一件中山裝是在上海南京路的"榮昌祥呢絨西服店"誕生的，這家店的老板王財榮曾多次為孫中山先生制作服裝。當時孫中山先生將從日本帶回來的學生裝交給王老板進行改制，王老板在參照孫中山先生的設想的基礎上，將學生裝與西服的款式和剪裁方法相結合，其造型特點是：翻折式立領，單排7粒扣，上下各兩個貼袋，上貼袋結構為對折有兩條裝飾線，上貼袋蓋呈倒山形筆架式，其寓意為中國革命的勝利必須依靠知識分子，下貼袋結構為暗縫立體式，袋蓋呈長方形。中山裝的出現特別受到進步人士和知識分子的普遍推崇，并且延續不衰。但建國以后的中山裝受時尚文化的影響，尤其是受到列寧裝的影響，在款式上有了新的變化，如翻折領的領尖變尖了，單排7粒扣變為5粒扣，上下貼袋在原有的基礎上作了簡化處理。50年代，北京紅都時裝公司特級工藝師田阿桐在為領袖毛澤東制作服裝時，在中山裝的基礎上又進行了改制，為體現毛主席的高大偉岸的形體和非凡的氣度，將領型、袖型、口袋和前后身的板型都重新作了修訂和調整，使之更加大氣、高貴，強化其東方文化的新風貌。隨之，中央主要領導人中，如劉少奇、周恩來、朱德等都穿起了這種被海外媒體稱為毛澤東式的服裝。而這種毛式服裝也影響了后來的元帥服裝的造型。

在我國近百年的服裝發展中，就其時尚交流和最為繁榮的時期當數最后的20年。改革開放，經濟和文化的復興，使剛剛從10年動亂中過來的人們僵化的神經開始萌動，人們無奈的發現，10年中被淹沒在"綠海洋"中的裝扮實在是身處一種極為特殊的政治環境下的不得已而為之，因為，愛美求麗乃人之天性。伴隨著改革開放的大門被敞開，人們的審美意識和審美視野也一并打開了。這時，國家的領袖們又一次充當了服裝文化改革的先鋒，當總書記胡耀邦和中央政治局的5位常委集體穿著西服出現在黨的十三次代表大會的記者招待會上時，人們在震驚之余感到：我國服裝文化的又一個春天來到了。于是，西服、牛仔裝、裙裝等這些帶有全球性色彩的服裝穿越時空而穿在人們的身上。

1985年是我國服裝發展中具有里程碑意義的一年，新時期的實質性的中、外服裝文化的時尚和交流拉開了序幕，就在這一年的5月間，有三位國際級的服裝設計師先后來到我國首都北京進行時裝展覽和展示。依夫·圣·羅朗（Yves Saint Laurent）在中國美術館舉辦了"25年個人作品回顧展"，使我們看到了他25年藝術生涯中的經典之作，也讓我們探尋到世界時裝藝術的發展軌跡。圣·羅朗在他的展覽前言中這樣寫到："中國一直吸引著我，吸引我的是中國的文化、藝術、服裝、傳奇……，我們西方的藝術受中國之賜可謂多矣，那影響是多方面的而且明顯的。沒有中國，我們的文明決不能臻于今日的境地。"圣·羅朗的語言是真誠的，這在他展出的三個系列的中國風格服裝作品中讓我們真切地看到了中西文化的交流。皮爾·卡丹（Pierre Cardin）是繼1983年第一次來北京舉辦大型個人時裝作品展示之后，1985年5月又一次在北京工人體育館舉辦個人時裝作品展示會，在他百余套別開生面的作品中，我們親眼目睹了卡丹的藝術才華和經營之道。小筱順子（Junko Koshino）也于1985年5月在北京飯店舉辦題為"依格·可希儂（JK）的時裝作品展示會"，使我們對日本的經濟發展表示欽佩的同時，也對日本服裝的繁榮刮目相看。當小筱順子穿著中國服裝協會會長李昭女士贈送的旗袍，觀看了北京國有服裝企業和僅有的幾家新型服裝企業之后說："我對中國的未來充滿了希望"。隨即她的服裝分店于1986年在前門珠市口開業了。

顯然，1985年讓我們改革開放以來北京的服裝企業和設計師受到了震驚，也拓展了藝術視野，在這種新時期的國際服裝文化的交流中得到了啟迪的同時，開始面對服裝文化的多元化發展，思考我們的服裝發展的新取向。大批的服裝企業和設計師以此為動力開始了服裝創業之路。而正當舉步為艱的服裝企業和設計師還沒有站穩腳步之時，一些國外知名服裝品牌陸續進入了中國市場，在相應的服裝文化領域搶占了一席之地，使本來就脆弱的服裝文化和服裝市場的運行失去了章法，也使毫無準備的服裝企業和設計師亂了陣腳而無所適從，嚴酷的事實讓新興的服裝企業和設計師們清醒，服裝文化的整體上的繁榮是建立在一個綜合性、多方位的服裝發展體系之上的，它包括服裝文化、服裝理論、服裝設計、服裝工藝、服裝市場、服裝管理、服裝教育、服裝傳媒、服裝信息網絡等各個層面的成熟和完善。

1993年4月，北京國際服裝服飾博覽會開幕了，中國服裝的名師、名牌工程也開始啟動了。之后大連時裝節、上海時裝文化節也相繼舉辦，同時各類全國性的服裝設計大賽先后舉辦。1993年成立了服裝設計師協會，各地的服裝設計師協會也相繼成立。多方面的措施和手段使全國的服裝設計師如雨后春筍般的涌現出來，在此基礎上又通過每年"十佳服裝設計師評選"而優中選優。于是，張肇達、王新元、吳海燕、劉洋、吳學偉等站在了服裝設計師的前列。同時，一大批服裝名牌也受到社會的注目。

我們倡導市場定位準確的名牌，并呼喚個性風格鮮明的名師。

應該指出一點的是，由于我們的服裝文化體系還不夠健全和完善，因此，多方位的、快節奏的時尚交流中積極的因素和負面影響同時并存。準確的講，改革開放以來，當西方服裝文化向我們滲透時，我們一直處于被動狀態，服裝企業和設計師在追求西方服裝文化和服裝流行的同時，也失去了自我的文化價

很赞哦!（9）